Лицом любого вида корпусной мебели неизменно является ее фасадная часть. Она может быть выполнена из различных материалов, являться цельной или сборной из элементов. С точки зрения практичности цельные фасады из МДФ - наиболее распространенный вид фасадов для кухонных гарнитуров. Это обусловлено высокой температурно- и влагостойкостью, привлекательным внешним видом и удобством эксплуатации.Фасадные материалы.
Производство мебельных деталей из МДФ, покрытых плёнкой ПВХ по технологии мембранно-вакуумного прессования позволяет предложить Вам продукцию европейского уровня. Использование деталей МДФ радикально повышает уровень и конкурентоспособность Вашей мебели.
Мебельные фасады МДФ характеризуются следующими параметрами:
- Рисунок фасада
- Профиль фрезеровки
- Размеры фасадов
- Цветовые декоры
Профиль фрезерования фасадов МДФ
Фрезерование деталей МДФ выполняется на специализированном оборудовании на собственных производственных площадях предприятия Технокредо. Кроме изготовления мебельных фасадов мы также оказываем услуги по фрезеровке рисунков заказчика.
Производственные размеры фасадов МДФ
Ниже представлена таблица стандартных производственных размеров мебельных фасадов.
Дверцы (Арки) | Ящики | ||
Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм |
396 | 496 | 140 | 296 |
396 | 596 | 140 | 346 |
570 | 296 | 140 | 396 |
570 | 346 | 140 | 446 |
570 | 396 | 140 | 496 |
570 | 446 | 140 | 596 |
570 | 496 | 283 | 296 |
570 | 596 | 283 | 346 |
713 | 296 | 283 | 396 |
713 | 346 | 283 | 446 |
713 | 396 | 283 | 496 |
713 | 446 | 283 | 596 |
713 | 496 | 110 | 596 |
713 | 596 | ||
900 | 296 | ||
900 | 346 | ||
900 | 396 | ||
900 | 446 | ||
900 | 496 | ||
900 | 596 | ||
Возможно изготовление фасадов МДФ любых размеров на заказ при максимальном размере изделия 2500х1200 мм.
Общие сведения о МДФ:
Мелко-дисперсная фракция (МДФ). Данное словосочетание не только точно отражает структуру материала, но и перекликается с общепринятой в Европе аббревиатурой MDF - MittelDichteFazerplatte, что в переводе с немецкого означает "Плита средней плотности".
Для изготовления мебельных деталей применяются МДФ-плиты, изготавливаемые методом сухого прессования мелко-дисперсной древесной стружки в условиях высокого давления и температуры. Связующим элементом является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Особо отметим, что в МДФ-плитах не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол. Таким образом, экологическая чистота МДФ достигается благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал.
За счет ефективного и экологического способа производства МДФ плит, они широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара – не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Более того, многие специалисты склоняются к тому, что плиты МДФ по влагостойкости и механическим характеристикам превосходят натуральное дерево. Еще одна особенность плит МДФ – их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту.
МДФ-плиты обладают однородным составом и высокой плотностью, что обеспечивает возможность получения разнообразных профилей изделий посредством механической обработки исходного материала.
Плиты МДФ – продукт, завоевывающий все большую популярность на украинском рынке. Великолепные эксплуатационные характеристики, близость по качеству и экологичности к натуральной древесине и, наконец, возможность специальной обработки и тиснения поверхности делает данный вид плитной продукции особенно привлекательным для производства высококачественной мебели.
Плиты МДФ облицовываются натуральным или синтетическим шпоном, бумагосмоляной пленкой, пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Очень популярна облицовка плит МДФ ламинатом. Покрытие из ламината делает плиту МДФ более долговечной, а разнообразные расцветки и фактуры покрытия способны удовлетворить самому взыскательному вкусу.
Кроме того, МДФ делает доступными любые способы обработки, благодаря чему можно сделать красивую филенку, закругленные углы.
Плиты МДФ – отличный материал для производства экологичной, долговечной, прочной и красивой мебели.
Фасады МДФ изготавливаются по технологии мембранно-вакуумного прессования, при котором поверхность фрезерованной МДФ детали покрывается пленкой ПВХ.
МАССИВ
Это означает, что изделие включает в себя некоторые компоненты, выполненные из массива, а также некоторые части, отделанные шпоном натуральной древесины. Дерево - это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои форма, цвет и структура древесных волокон. Красота натурального дерева характерна тем, что структура, форма и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной. Эти параметры являются ключевой характеристикой многих компонентов для мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда можно найти места, где структура волокон отличается друг от друга, где тональность цвета слегка меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка древесины. Совокупность всех этих факторов и делает в итоге изделия из дерева такими "живыми", естественными и красивыми. Требует поддержания влажности на уровне 40-60%. МАССИВ
ПЛАСТИК, ЛАМИНАТ, ПОСТФОРМИНГИзготавливаются на базе влагостойкой либо не влагостойкой ДСП методом горячего прессования под высоким давлением с последующим постформированием. При производстве используется смола на основе Меламина (одна из самых прочных созданных человеком) имеющая класс гигиены Е-1 с возможностью соприкосновения с пищевыми продуктами. Износоустойчивость и термоустойчивость данного материала определила его основное место в производстве мебели во всем мире. Возможность отделки торцов кромкой Унофлекс, ПВХ, Acril 3-D или алюминиевым профилем дает заказчику возможность огромного выбора, как в плане дизайна, так и в цене. Обработка торцов Akril 3-D кромкой или алюминиевым профилем используется около 1 года.
ACRIL 3-DТехнология схожа с производством пленочного МДФ. Основой для данного материала может служить плиты ДСП или МДФ. Пленка Acril 3-D совершенно новый материал состоящий из высокопрозрачного акрила создающего уникальный высококачественный оптический эффект. В отличие от пленочного не боится воздействия температур, а в отличие от крашенного не царапается и не боится воздействия растворителей. Только одни плюсы и не одного минуса пророчат этим фасадам широчайшее распространение. На данный момент в РБ не представлен из-за своей цены.
Сравнительная таблица
| Вид | Износоустойчивость | Термоустойчивость | Влажность | Солнечные лучи | Сколы на торцах |
| 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| МДФ рамочный | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| МДФ краш акрил | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| МДФ краш полиур | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| СОФТ-форминг | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Массив РБ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Массив Италия | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Пластик, Ламинат ПВХ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Пластик, Ламинат Alu | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Столешницы
Столешница – предмет кухонного или бытового интерьера. Благодаря своей прочности и фактуре поверхности может применятся для приготовления пищи, приема гостей или нести декоративную функцию. Служит для разнообразных целей, с которых наиболее распространенной является применение на кухне.
Столешницы производства изготавливаются сразу в матовом исполнении и укомплектованы дополнительными елементами:
- упакованы в термоусадочную пленку;
- кромкой 45 мм на клеевой основе;
- фанерованием задней части изделий.
Среди уникальных изделий, нужно также отметить столешницы с радиусом завала 3 мм (R3 – профиль) и влагостойких столешниц толщиной 40 мм.
Размеры и профили столешниц
- 3660 х 600 х 26 мм
- 2440 х 600 х 26 мм
- 3050 х b х 28 мм
- 3050 х b х 38 мм (ДСП, ДСП влагостойкая), b= 600, 900, 1200 мм
R3 -профиль радиус завала 3мм | U - профиль профиль №2 | R8 - профиль профиль №7 |
Столешницы и стеновые панели
Ламинированные столешницы и стеновые панели
Изготовлены из ДСтП, покрытого пластиком. ДСтП пропитано специальным водоотталкивающим составом, который не дает столешнице деформироваться и делает ее влагостойкой. Цветовая палитра ламинированных столешниц насчитывает десятки расцветок.
Поскольку ламинат – влагостойкий материал, для содержания столешницы в чистоте необходимо всего лишь протирать её влажной мягкой тканью.
Ламинированные столешницы выдерживают кратковременное воздействие высоких температур (до 240 град. Цельсия, но не более 20 сек.), однако советуем Вам не злоупотреблять жаропрочными свойствами столешниц, т.к. цвет в местах постоянного воздействия может измениться и отличаться от цвета всей поверхности столешницы. Во избежание этого применяйте подставки под горячую посуду.
Влагу (например, стоячую воду, влажную губку) на стыковых швах следует немедленно удалять.
Столешницы и стеновые панели из искусственного (акрилового) камня (Diamant, Staron, Corian, Montelli, Hi –Macs, Geta Core, Starlit и т.п.)
Искусственный (акриловый) камень - это композитный материал из смеси натуральных минералов и акриловой смолы. Эти компоненты делают материал с одной стороны твердым, с другой - непористым, сплошным по своей структуре. Возможность бесшовных соединений различных частей столешницы исключает швы и стыки - традиционные места, где скапливается грязь, а также увеличивает рабочую поверхность столешницы, особенно при врезке мойки под столешницу. В отличие от натурального камня, искусственный (акриловый камень) не имеет его недостатков: природных трещин, в которые забиваются пыль и грязь; непостоянство цвета и фактуры; невозможность отремонтировать поврежденную поверхность. К тому же, натуральный камень холодный на ощупь, что не особенно нравится в условиях нашего климата, когда не хватает солнца и тепла.
Столешницы из искусственного (акрилового) камня обладают следующими свойствами:
- стойки ко многим химикатам;
- не расслаиваются, не гниют;
- гигиеничны, обладают прекрасными экологическими характеристиками;
- не выделяют никаких вредных веществ;
- не впитывают ни грязь, ни влагу.
- долговечны
Столешницы из искусственного (акрилового) камня легко чистятся, уход за ними не составляет труда.
Столешницы из искусственного (акрилового) камня не содержат пор, а значит, могут начисто протираться влажной тряпкой или губкой с мягкими моющими средствами или бытовыми очистителями общего назначения (не содержащими хлористый метилен или ацетон).
Несмотря на то, что искусственный (акриловый) камень не позволяет жидкостям проникать в материал, пролитые на столешницу жидкости необходимо сразу вытереть.
Алкоголь, кофе, чай, фрукты и овощи, дезинфицирующие вещества, кухонная сода, обувные полироли и другие бытовые вещества легко удаляются и не оставляют следов на поверхности столешниц с помощью влажной ткани, а при необходимости при помощи обычных моющих средств.
Не подвергайте столешницы из искусственного (акрилового) камня нагреву свыше 140 градусов Цельсия – это может привести к изменению её формы (коробление, местные прогибы). Никогда не ставьте горячую посуду на столешницу. Всегда пользуйтесь подставкой под горячее. Используйте только подходящую по размеру для вашей варочной панели посуду. Посуда непропорционально больших размеров, которая будет выходить за край варочной панели, может регулярно подпаливать прилегающую область столешницы. Всегда пользуйтесь разделочной доской для предотвращения появления царапин на столешнице.
Столешницы и стеновые панели из натуральной древесины
Несмотря на то, что столешницы из натуральной древесины требуют особого ухода, они необыкновенно органично смотрятся в интерьере кухни. Однако следует помнить, что столешницы из натуральной древесины могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец.
Для чистки столешницы из натуральной древесины рекомендуется пользоваться преимущественно мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. В случае разлива воды на столешницу из натуральной древесины незамедлительно удаляйте влагу. Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке.
Избегайте прямого попадания солнечных лучей на столешницу из натуральной древесины - это может привести к постепенному выцветанию участка, куда попадает прямой солнечный свет. Помните, что зимой, обычно, влажность опускается до 15-25%, что может привести к потере естественной влаги дерева и, как следствие, образованию небольших трещин, которые с повышением влажности могут исчезнуть. Чтобы избежать этого, рекомендуем использовать зимой увлажнители воздуха.
Бытовые приборы, которые излучают тепло (кофеварки, тостеры, плиты и т.п.) не следует ставить непосредственно на поверхность столешницы, т.к. дерево может рассохнуться и, соответственно, появятся трещины.
Столешницы и стеновые панели из искусственного (кварцевого) камня (Quarzelan, Quarella, LS и т.п.)
Искусственный (кварцевый камень) - это композитный материал, который примерно на 95 % состоит из порошков разнородных типов натурального камня смешиваемых с небольшим количеством пигментов и связующих элементов (полимерных смол). Следовательно, столешницы и прочие изделия для дома из такого материала практически натуральны и имеют ряд преимуществ, такие как: неограниченная цветовая гамма, однородность и отсутствие видимых дефектов, прочность и износостойкость, удобство в эксплуатации, естественный внешний вид.
Поскольку столешницы из искусственного (кварцевого) камня не имеют открытых пор, в материал не могут проникнуть сильно красящие жидкости (сок красной свеклы, красное вино и т.п.).
Для ежедневной чистки достаточно простой тряпочки или салфетки и немного воды. При необходимости можно использовать обычные бытовые чистящие средства, а также мыльные и уксусные растворы. Не рекомендуются истирающие или сильно отбеливающие средства. Трудно выводимые пятна и отложения можно очистить любым бытовым средством на уксусной основе при помощи мягкой стороны губки.
Чтобы удалить засохшие остатки пищевых продуктов, а также жевательную резинку, лак для ногтей, засохшую краску и т.п., следует воспользоваться пластиковым или деревянным скребком, или металлическим лезвием, применяемым для чистки стеклокерамических варочных панелей. Если на поверхности остаётся металлическая пыль, её можно удалить водой или мягкой стороной губки. При применении шероховатой стороны губки или сильно истирающего чистящего средства степень блеска поверхности может измениться. В целом, следует отметить, что при процессе чистки нужно использовать как можно больше жидкости, чтобы добиться наилучшего результата.
При экстремальном тепловом шоке, также как на природном камне, на столешнице из искусственного (кварцевого) камня могут образоваться трещины.
Если на столешницу из искусственного (кварцевого) камня длительное время воздействуют высокие температуры, это может привести к изменению цвета столешницы. Чтобы это предотвратить, необходимо ставить горячую посуду на подставки под горячее.
Столешница из искусственного (кварцевого) камня может повредиться при очень высоком воздействии энергии на небольшую площадь. Следите за тем, чтобы, например, при промывании листьев салата на рабочей поверхности не оставались крупинки песка. Поставленные сверху кастрюли могут привести к возникновению царапин.
Столешницы из искусственного (кварцевого) камня устойчивы к большинству бытовых химикатов. Однако, контакт с высококонцентрированными химическими веществами может вызвать повреждение поверхности. Следует избегать контакта с растворителями красок, веществами, содержащими трихлорэтилен или хлористый метилен, средства для снятия лака с ногтей, растворители с содержанием аммиака, синька, спиртовые маркеры, чернила. Если какое-то из выше перечисленных веществ всё-таки попадёт на поверхность столешницы из искусственного (кварцевого) камня, нужно немедленно смыть его обильным количеством воды.
Столешницы из гранита или мрамора
Мрамор и гранит являются природными материалами, у которых не бывает постоянных прожилок, основного цвета и структуры. Следовательно, возможно, что ваши столешницы окажутся отличными от тех, которые Вы видели на образцах.
В зависимости от происхождения и от минерального состава мрамор может иметь различную структурную плотность: возможные дефекты поверхности (небольшие вмятины и неясные прожилки) являются естественными характеристиками материала и не могут быть показателями низкого качества.Следует иметь в виду, что мрамор и гранит – это «живые» материалы и особенностью таких поверхностей является большая гигроскопичность (склонность к впитыванию жидкостей). В силу этого существует опасность образования разводов и несмываемых пятен.
Для предотвращения загрязнения столешницы натираются полирующим водоотталкивающим воском. Данный воск предохраняет поверхность от внешних не сильных повреждений. Защитный слой не защищает от химических веществ.
Масляные пятна, уксус, кока-кола, чистящие средства, остатки известняка и других кислотносодержащих веществ (особенно на мраморе) должны незамедлительно стираться влажной мягкой тряпкой, т.к. они реагируют на материал, ухудшая его характеристики.Всегда тщательно высушивайте смоченные участки по окончании чистки.
Советуем оберегать естественные характеристики поверхности, для чего периодически обрабатывать их подходящими для мрамора водоотталкивающими средствами против загрязнения.
Эксплуатационные характеристики столешниц
Столешницы
- стойкие к воздействию разных пищевых кислот, вина, кофе;
- обладают повышенной термостойкостью;
- устойчивы к царапинам от острых предметов, истиранию, воздействию бытовой химии;
- покрытие герметизирующим слоем полностью исключает разбухание плиты под действием влаги;
- не склонны к выцветанию под действием времени.
Сопутствующие товары
Чтобы повысить эксплуатационные характеристики столешниц, придать более законченный вид всей конструкции, предлагаются сопутствующие товары: декоративные планки (кромку), плинтусы.
o Плинтус универсальный для столешницы
o L= 3050 o Kомплект заглушек к плинтусу состоит из 6 елементов: внешний угол – 2 торцевые; 2 внутренних угла; 2 осно- вания. o Предлагается также кромочный пластик под цвет столешницы для вставки в плинтус (3050 х 32 мм). |
o Декоративные планки
ПС-31 Соединительная планка | ПС-11 Соединительная угловая планка | ПТ-11 Торцевая планка |
Установка столешницы
Разновидности фасадов для шкафов-купе
Материалы опубликованные принадлежат сайту www.makuha.ru
Кухня. Врезка мойки в столешницу.
 | С чего начнем? Ну, для начала, сверимся с эскизом и выберем место для установки. Расположение, на какую сторону каплесборник и всякое такое. |
С расположением определились, продолжим.....
1. Переворачиваем мойку вверх дном, укладываем на столешницу на то место, где она будет находится. Выравниваем по лицевой части столешницы с помощью рулетки. |  |
Выставляя мойку не забываем про связи на кухонной секции, свесы столешницы. Поэтому стараемся разместить ее так чтобы она не вышла за лицевой габарит нижнего шкафчика, а крепления не упирались в его связи.
2. Очерчиваем контуры.
3. Замеряем бортик. Т.к. врезное отверстие будет меньше на ширину опорного бортика мойки.
Как правило, он составляет 14 мм. но лучше перепроверить.
Кстати, к нормальным фирменным мойкам прилагается картонный шаблон под вырезаемое отверстие.
4. Полученный размер переносим на столешницу и отводим линию реза.
 | 5. В уголках контура сверлом 8-10 мм сверлим сквозные отверстия, предназначенные для того чтоб можно было завести пилку эл. лобзика и для его разворота на углах при смене направления реза. |
6. Вставляем в одно из отверстий пилку лобзика и вырезаем по контуру проем под мойку.
7. Осторожно вынимаем вырезанный кусок.
8. Торцы выреза промазываем силиконом для защиты столешницы от разбухания при случайном попадании влаги. Если у вас нет спец. приспособы для выдавливания силикона из тубы, то для замены вполне подойдет рукоятка обыкновенного молотка.
9. Устанавливаем крепления и приклеиваем уплотнитель входящий в комплект мойки. Перед наклейкой уплотнителя, бортик желательно обезжирить, ну к примеру, обычным растворителем "646".
10. Мойку со всеми креплениями устанавливаем на своё место. Перед затяжкой креплений ещё раз проверяем ее положение и ровняем по лицевой стороне.
11. .... с помощью отвёртки затягиваем крепления. |  |
Мойка установлена!
Осталось только повесить слив, привинтить смеситель, подключить воду и канализацию, в общем на остальные пол жизни работы хватит.
Установка мебельной петли.
Для самостоятельной присадке мебельной петли, вам понадобится:
 *торцевая фреза диаметром 35 мм |
набор инструмента: * дрель, * молоток, * шило, карандаш, * шуруповёрт или фигурная (крест) отвёртка, * мебельная петля, саморезы 4*16мм |  |
 | Детально: 1. разметка. отмечаем центра будущих пазов. Для разных по высоте дверей и в зависимости от предполагаемого места установки дверцы расстояние центров от торцов дверцы может колебаться от 70 до 120 мм. Также в зависимости от веса и ширины дверцы, может быть установлено от 3 и более петель. Главное!!! При разметки высот петель ( если их 3 и более ), обратите особое внимание на то, что бы при установке дверцы петли не попали на горизонтальные связи изделия ( полки, перемычки или другие элементы ). Расстояние центра паза от ребра дверцы, для большинства моделей петель, в зависимости от толщины двери составляет 21-22 мм. рис : разметка центра  |
2. сверление.
Купля-продажа любых автомобилей, подробнейший анализ моделей, удобный поиск www.avtoportal.ru | крупным оптом из Китая ! Офис в Пекине. Заинтересованным лицам процент $ ! www.pekin32.narod.ru |
Глубина паза, для большинства моделей петель составляет 12-13 мм. Не надо сверлить глубже, так как у ЛДСП толщиной 16 мм не всегда бывает качественными наружные слои прессовки и возможно некоторое выдавливание покрытия с лицевой стороны. Исходя из этого соображения, возьмите как за обязанность, использовать только лишь остро заточенный режущий инструмент, тем самым вам не придётся прилагать излишних усилий на подачу инструмента и вы избежите очень многих возможных проблем: срыв фрезы, сколы, излишняя глубина сверления, а то и вовсе насквозь...
Дрель следует следует держать строго по оси сверления ( вертикально ), во избежание сколов и неравномерной глубины.
3. установка петли.
| Вставляем петлю в паз и ровняем её относительно ребра дверцы. | Накерниваем шилом место под саморезы |
 |  |
| Закручиваем саморезы. | |
 |
Петля установлена и дверца готова к навеске.
Навешивание верхних кухонных секций.
Поэтапное описание :
1. отмеряем на стене габаритную высоту навески кухонной секции по ее верхнему краю.
2. измеряем высоту крючка кухонного навеса от верхней кромки секции.
3. делаем поправку. Это и будет линия верха монтажной планки. Линию на стене отбиваем по уровню. Если кухонные секции разной высоты, то и точки крепления вымеряем соответственно, отталкиваясь от базовой (габаритной) линии.
4. сквозь приложенную к линии монтажку, отмечаем точки, где будем сверлить под дюбеля.
5. для крепления, в зависимости от типа стены, используем различные типы дюбелей:
6. пробиваем перфоратором отверстия
7. забиваем дюбель. А если по какой либо причине, длинный дюбель не совсем до конца сел в отверстие, обрезаем его
8. закрепляем монтажную планку
9. навешиваем шкафчики...
10. перед тем как стянуть секции межсекционными стяжками, выравниваем их по уровню, регулировочными винтами мебельного навеса.
Установка газовых амортизаторов.
Устанавливаем газовые амортизаторы на горизонтальную дверцы, открывающуюся вверх.
Комплект газовых амортизаторов. Среди этого типа амортизаторов нет деления "левый", "правый" (это определяется соответствующей подстановкой крепежных площадок), но зато есть деление по силе работы поршня . Определяется в Ньютонах (Н) в диапазоне 60-120 Н с градацией 20Н.
Для дверцы (на фото), применялась пара амортизаторов силой 60Н.
инструкция из комплекта.
Установка:
-- Размечаем центр бокового крепления (250мм от верха и 20мм от лицевого торца). Размеры откладываем от внутренних плоскостей шкафчика.
-- прикручиваем боковую площадку, точно по центру разметки
 |  |
-- закрепляем на боковине в проушину выдвижную часть амортизатора:
 |  |
-- устанавливаем на петли саму подъемную дверцу,
-- размечаем и прикручиваем ответное крепление, на дверцу, ориентируясь на размеры указанные в установочной схеме. Величину размера можно менять. Это нужно для того что б установить удобную высоту подъема дверцы, например что бы верхняя дверца не билась при открывании о карниз или прочие выступы.
-- вторая установочная площадка имеет, как правило, длинные отверстия, что позволяет тонко регулировать высоту подъема,
-- закрепляем вторую половину амортизатора, на дверце,
 |  |
-- установленный амортизатор,
Дополнение:
Если понадобится, снять дверцу и установленные амортизаторы, то для удобства и простоты следует аккуратно шилом оттянуть стопорное пружинное кольцо, тогда амортизатор отойдет от площадки без лишних усилий:
Отверстие под смеситель в гранитной мойке.
Для этой работы понадобится :
* алмазная "коронка" (рис 01)
* победитовое сверло 6мм,
* вода, можно сделать "брызгалку" из пластиковой бутылки.
рис. 01 алмазная "коронка"
В большинстве случаев на фирменных мойках с оборотной стороны в местах возможного крепления смесителя уже нанесены по центрам не большие углубления. Выбираем нужное нам место, согласно плану установки.
С помощью победитового сверла 6 мм на небольших оборотах, сверлим сквозное отверстие. Это нужно для последующей установки и работы основной фрезы. Т.е. мы делаем центровочное, подготовительное отверстие.
Во время сверления место сверления необходимо охлаждать водой, что бы избежать локального перегрева, из-за которого дорогостоящая мойка может просто напросто треснуть и расколоться.
После того как предварительное отверстие готово, мойку переворачиваем на лицо. Проделанное отверстие должно плюс-минус пару миллиметров совпадать с наклеенными с лица центровочными маркерами. Бывает так, что маркеры отсутствуют, или наклеены не правильно. Это не страшно. Назначение маркеров просто информировать о теоретически возможных местах сверления.
Переходим к сверлению основного отверстия, с помощью алмазной "коронки". Здесь сверлим уже с лицевой стороны, так как на выходе сверла возможны не большие сколы из-за чрезмерного нажатия на сверло. Так пусть эти сколы останутся с оборотной стороны.
Так же в обязательном порядке место сверления поливаем водицей.
Во время сверления сильно на дрель давить не надо, скорости это не прибавит, а вот расколоть мойку вполне возможно.
Посмотрите видео ролики процесса :
видео ролики | описание | размер | загрузка |
ролик №01 (0,22 мин) | момент окончания сверления | 13,6 Mb |  |
Отверстие готово!
Оставшийся кругляшек из под "коронки" подтвердит вам то, что работа была сделана правильно и красиво.
Как установить кухонный релинг.
Слово рейлинг произошло от английского слова rail, которое переводится как перекладина, рейка.
Релинг состоит, как правило, из нескольких частей. В самом распространенном варианте из 3 частей:
- основной трубы
- держателей
- заглушек (с обеих сторон трубы)
Для изготовления релингов чаще всего используется именно хромированный металл (сталь).
Релинги применяют для самых разных кухонных принадлежностей. Например, рейлинг, на котором располагаются крючки - держатели, для различных половников, ножей, друшлаков, полотенец, прихваток и другой кухонной утвари. Незаменимы рейлинги и для специальных кухонных полок - держателей, на которых может располагаться разнообразный кухонный инвентарь: ножи, полки для крышек, полки для специй, различные стаканы и т.д.
В этой статье опишем порядок и технику крепления релинга на рабочую стенку кухни. В качестве примера возьмём простой вариант прямого релинга, без навесных элементов.
Для установки понадобится минимум инструмента: победитовое сверло или бур, перфоратор (если рабочая стенка не из бетона, то подойдет достаточно крепкая обычная дрель), молоток, отвёртка, ну и сам релинг. Наш комплект состои из хромированной стальной трубы, двух держателей, и двух заглушек.
1. Стенка на которую устанавливается релинг
Держатель. Шестигранный ключик для крепежных винтов должен идти в комплекте.
Заглушка релинга. Вбивается пластиковым чопиком в торец.
3. Размечаем на стене места крепления держателей. Высота крепления релинга над столешницей выбирается исходя из того, какие аксесуары, полки, элементы будут на него потом навешиваться, т.к. все они имеют различные размеры. Практическая, стандартная высота составляет 7-8 см вниз от верхних шкафчиков кухни.
Намечаем отверстие. Осторожно если рабочая стенка выложена плиткой, намечаем кернером или кончиком того же сверла так, что бы на месте не образовался большой скол который потом не перекроется держателем.
Осторожно сверлим стену. Если стена из неоднородного материала, скажем керамзито-бетон, следим за тем что б сверло не "увело" в сторону, так как в противном случае у держателей нет регулировок и релинг будет висеть криво. Так же осторожно сверлим плитку. Пока не сверло не пройдет слой плитки, напрочь забываем о функции удара перфоратора или дрели, а то плитка просто напросто лопнет и её придется менять. Плитку сверлим на медленных оборотах особенно поверхностный слой глазури, иначе от перегрева плитка опять же может лопнуть, а сверло сгореть.
5. Вставляем дюбель и отверткой вворачиваем основу держателя.
6. Когда крепления держателей установлены, сами держатели одеваем на трубу, на торцы трубы одеваем заглушки и приступаем к креплению релинга.
Одеваем держатели на крепления.
Шестигранным ключиком затягиваем винты крепления.
7. Установленный релинг. Теперь можно выбирать полочки и аксессуары.
Интегрированная мойка. Врезка заподлицо.
Способ установки врезной мойки не требует сложных операций со столешницей, тогда как для установки интегрированной мойки необходима специальная подготовка столешницы, которая позволяет установить мойку заподлицо, то есть вровень с рабочей поверхностью стола. При этом и край самой мойки изготовлен иначе, чем у обычной.
Конструктивные особенности мойки и способ ее установки и соединения со столешницей в виде единой поверхности и дал название такому типу моек "интегрированные", то есть "объединенные".
Если обычная врезная мойка позволяет пренебречь точностью обработки края, загибаемого внутрь чаши, и, поэтому невидимого, то для интегрированных моек ровный безукоризненный край является и декоративным элементом и важным параметром качества.
Существует три варианта установки интегрированных моек – заподлицо со столешницей, над столешницей (аналогично врезным мойкам) и под ней. Наиболее распространены первый и третий варианты.
Во-первых, к интегрированным мойкам предъявляются значительно более жесткие требования к качеству – неровный край не позволит выполнить правильную установку и герметизацию, а, кроме того, вряд ли оправдает ожидания клиента. Поэтому, кроме особой технологии, производители для исключения деформации применяют для интегрированных моек сталь большой толщины – не менее 1 мм, что соответствует толщине стали, применяемой только для дорогих моек.
Во-вторых, установка интегрированной мойки по принципу "вровень" с рабочей поверхностью дает совершенно новое восприятие качества и комфорта: удобно чистить столешницу, не образуются водяные лужицы и ручейки вокруг мойки и под ней. Ведь известно, что резиновый уплотнитель, которым обычно комплектуют стандартные врезные мойки, при установке может расположиться не вплотную к краю, позволяя воде затекать под мойку.
В-третьих, безопасность для здоровья – сухая поверхность, доступная для чистки препятствует размножению бактерий, присутствие которых вовсе не обязательно на столе, где готовится пища.
В-четвертых, те клиенты, которые используют в качестве столешницы изделия из натурального камня или дерева, оценят способ установки мойки "под" рабочей поверхностью. Будучи ценителем красоты, не стоит лишать себя одной из ее граней, - многие природные материалы имеют особенную неповторимую красоту именно на поперечных сечениях.
Установка интегрированной мойки.
Непременным условием качественной установки интегрированной мойки является правильное и точное изготовление монтажного отверстия под нее и его хорошая герметизация.Самостоятельно установить врезную мойку в столешницу совсем несложно. Для этого необходимо заранее подготовить некоторый набор инструментов и материалов: лобзик, дрель, ручная фрезерная машинка и фреза, отвертка, плоскогубцы, струбцины, герметик. Все остальное, что может пригодиться, есть в каждом доме. Это карандаш, рулетка или линейка, тряпки, нож и т.п. Сложность может возникнуть только с отсутствием в доме фрезерной машинки (фрезера) и опыта работы с ней. Но в наше время, совсем не сложно одолжить фрезер у знакомого мастера или просто взять напрокат, тяжелее, с опытом его использования. Но всё что потребуется, это простейшая операция - выборка четверти в столешнице.
Выполнить правильную траекторию поможет шаблон из фанеры, упорное кольцо и "выборная (пальчиковая)" фреза.
- без применения шаблонов поможет фреза с подшипником, специально предназначенная для выборки четвертей (фальцевая фреза). Но для применения этой фрезы, потребуется выпилить в столешнице отверстие под мойку очень точно и аккуратно и желательно потом зачистить, чтобы небыло бугров и ямок от пилки.
Фальцевая фреза.
1. Для установки интегрированной мойки сначала выполняется вырез (аналогично вырезу для врезной мойки), четко по размерам, за вычетом бортика мойки.
2. Фрезеруется по периметру отверстия четверть (фальц). Фальцевая фреза, весьма удобна еще тем, что выбираемая ею четверть имеет по ширине 10 - 12 мм., что соответствует ширене монтажного бортика мойки. Глубину четверти (заглубление мойки от поверхности) устанавливается с помощью упоров на самом фрезере.
3. Остаётся только наложить герметик (силикон), дать ему подсохнуть и закрепить мойку фиксаторами.
Процитированые материалы и фото с www.moyki.su, доработка: www.makuha.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий