Шкаф-купе: основные понятия

.

В нашей стране шкаф-купе - не столько дань моде, сколько новое орудие в исторической борьбе за квадратные метры.

Шкаф купе

Шкафы-купе уже давно покорили сердца большинства украинцев. За счет уникальной эргономике своей конструкции, значительным ее преимуществам и возможности разместить эту мебель в каждый, даже самый скромный и неприглядный угол комнаты, шкафы-купе стали незаменимыми спутниками практически любых помещений. Они стали обязательными элементами гостиных и прихожих, смело вошли во внутреннее убранство детской и спальни.

3d моделирование в AutoCad

Разрез с 3 д модели Сечение Секущая плоскость

Калькулятор. Измерение площади AutoCAD

Обрезать, удлинить, разорвать в AutoCAD

Зеркало, Смешение, Перемещение AutoCAD

Стирание, Зеркало, Копирование в AutoCAD

Облако и сплайн в AutoCAD

Редактирование Прямоугольника, круга, дуги в AutoCAD

Работа с многоугольником, полилинией, прямой в AutoCAD

2d черчение в AutoCAD - детальное рассмотрение отрезка

В этом видеоуроке мы продолжим работу с отрезком.

Рассмотрим примеры черчения 2d отрезком, более детально разберемся с отрезком, а именно рассмотрим его свойства, разберем различные типа линий, значение веса и цвета. Так же более глубоко будем ознакамливаться с работой мышью.

Отрезок. Работа мышью AutoCAD

В этом уроке мы будем чертить примитив - отрезок. Узнаем что такое отрезок, как его чертить, разберем его свойства. И рассмотрим некоторые особенности работы с мышью.
Я думаю вы уже произвели настройки AutoCAD, которые разбирались в прошлом видеоуроке. Теперь же приступим к практическому применению программы.

Настройки AutoCAD

AutoCAD 2010

Видео урок AutoCAD 2010 «Интерфейс»

Многим трудно перейти на новый интерфейс AutoCAD 2010 данный урок покажет настройки и применение новшеств. А также показывает что многие способы ранее существовавшие уже устарели и их убрали, но не все знают что добавилось и как оно работает. К тому же есть некоторые нюансы интерфейса присущие только к AutoCAD и порой работая много лет удивляешься простым истинам. По интерфейсу для работы в 3D есть отдельный крок.

Как снять замеры для изготовления шкафов-купе

Шкаф купе своими руками. Чертежи и схемы.

 Уменьшено: 96% от [ 400 на 387 ] — нажмите для просмотра полного изображения

В этом руководстве мы предлагаем вам полный комплект схем и чертежей для самостоятельного изготовления такого вот шкафа-купе и комода. Помимо сборочных схем, описания фурнитуры и раздвижной системы в данном руководстве будет подробно описана методика, как силами одного человека смонтировать и установить такой шкаф в своей квартире или доме. Да-да, монтаж такого шкафа вполне по силам домашнему мастеру, даже в одиночку.

Komandor - стальная раздвижная система

Стальные системы фирмы KOMANDOR выпускаются двух видов - СТАНДАРТ и ЛЮКС. Обе системы выпускаются как под стекло или зеркало толщиной 4 мм, так и под ДСП - толщиной 10 мм. Системы различаются вертикальными профилями. Более дорогие вертикальные профили системы ЛЮКС имеют удобную вогнутую форму. Кроме того, большие геометрические размеры позволяют комбинировать несколько материалов одной или разной толщины в одной двери. Например - зеркало и стекло или зеркало толщиной 4 мм и плиту ДСП 10 мм. Для этого используются соединяющий профиль выполненный в форме буквы "H" и подкладки двух видов - узкая для соединяющего и горизонтальных профилей и широкая для вертикального профиля.

Минификсы, эксцентрики. Установка минификса.

Минификс или как его ещё называют - эксцентриковая стяжка, довольно распространенный вид крепежа для сборки мебели из ЛДСП.

Присадка мебели

Присадка - это процесс сверления глухих и сквозных отверстий в мебельных деталях, для дальнейшего соединения между собой.

ролик как делать двери в Woody

Эргономика современной кухни

Прежде чем планировать расположение кухонной мебели, неплохо понять основные законы и принципы.

Установочные размеры для направляющих

1. Установочные размеры для направляющих без системы полного выдвижения

Основы проектирования мебели

Быстрый старт. Основы проектирования мебели.

Соединение мебельных деталей на шкантах

Шканты, как метод соединения мебельных деталей, один из самых старых способов из всех, что есть на сегодня (усовое соединение не в счет, мы делаем мебель из ДСП). Шканты делаются из массива бука, разного диаметра и длины. Обозначаются мебельные шканты двумя цифрами, первая цифра это диаметр, вторая - длина шканта, все в миллиметрах. Самый распространенный типоразмер шкантов 8х30 и 8х35.

Соединение мебельных деталей на монтажных уголках

Монтажные уголки для мебели производятся из пластмассы разного цвета, для подбора их максимально близкими по цвету к цвету ДСП, из которого сделана мебель. Сегодня в магазинах есть следующие цвета: бук рия, светлый бук, вишня, груша, яблоня, орех, дуб, венге, темно - коричневый, серый, черный, белый, баклажан. Кроме монтажных уголков под два самореза (на картинке справо) есть еще усиленные уголки, в которых детали крепятся на четыре самореза.

Соединение мебельных деталей на эксцентриковых стяжках

Эксцентриковые стяжки предназначены для соединения мебельных деталей в местах, где htm">обычные стяжки будут не уместны по эстетическим соображениям (торчащие шляпки с заглушками на открытых боковинах шкафа например), а мебельные шканты не обеспечат прочного соединения деталей мебели (работа деталей "на разрыв").

Соединение мебельных деталей, мебельные стяжки

Большинство конструкций мебели из ДСП соединяются на мебельные стяжки, также называемые званию одной из фирм их производящих) и "евровинтами". Соединение мебельными стяжками получается крепким, выдерживающим несколько циклов разборки мебели (обычно не более трех). На производстве отверстия под стяжки в деталях мебели делают специальные сверлильно - присадочные станки, в домашних условиях достаточно дрели или шуруповерта.

Схема установки механизма лепестковых обувниц в корпусной мебели

Лепестковые обувницы часто применяются в корпусной мебели для прихожей. Их довольно низкая цена, простота установки  и удобство использования способствуют популярности этого механизма в производстве серийной и на заказ мебели как удобного способа хранения обуви. Лепестковые обувницы выпускаются с одной, двумя и тремя полками ("лепестками"). Каркас механизма для установки в корпусную мебель пластмассовый, ширина обувницы определяется производителем мебели. Фасад крепиться к механизму обувницы. Сами лепестки и дно обувницы делается из ДСП толщиной 10 мм.

Расчет и присадка ящиков с метабоксами

Метабоксы занимают второе место по популярности среди производителей мебели, после ящиков на роликовых направляющих. Они несколько дороже последних, но имеют неоспоримое преимущество в виде уже готовых стальных боковых стенок ящика и наличием регулируемого крепления для фасада. По длине метабоксы выпускаются следующих размеров: 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 мм. Боковые стенки имеют три высоты: 54, 85, 150 мм. При необходимости боковые стенки наращивают за счет рейлингов, которые крепятся к задней стенке ящика и фасаду.

Расчет и присадка ящиков с роликовыми направляющими

На сегодняшний день роликовые направляющие являются самыми популярными из мебельной фурнитуры для ящиков. Практически вся серийная и сделанная на заказ мебель укомплектована именно ими. Обусловлено это хорошим соотношением цена / качество

Размеры и варианты планировки верхних боковых (торцевых) кухонных модулей

На чертежах приведены возможные варианты планировки верхних шкафчиков для кухни. Такие модули служат конечными (торцевыми) при создании кухонь и служат логическим завершением прямых модулей.

Размеры и варианты планировки верхних угловых кухонных модулей.

На чертежах приведены возможные варианты планировки верхних шкафчиков для кухни. Даны размеры корпуса и размеры фасадов для модуля. Все рисунки открываются в новом окне.

Размеры и варианты планировки нижних угловых кухонных модулей.

На чертежах приведены возможные варианты планировки нижних угловых модулей для кухни. Даны размеры корпуса и размеры фасадов для кухни, ширина и глубина стандартных модулей, свесы столешницы спереди и сзади. Все рисунки открываются в новом окне.

Сборка кухонной мебели

МирСоветов уже рассказывал о том, как подобрать кухонную мебель. Надеюсь, вы определились с тем, как будет выглядеть ваша кухня. Теперь у вас два пути – заказать изготовление мебели на заказ или сделать ее самому. В этой статье речь пойдет о последнем – самостоятельной сборке кухонной мебели. Как всегда с пошаговыми фото.
Хочу привести простой пример изготовления кухонной мебели – мебель в одну линию. Почему именно ее? Это наиболее простой вариант, и для человека, который умеет держать в руках шуруповерт, ее сборка проблемы не составит. Главное, чтобы было желание получить отличный результат. Многие спросят – зачем так мучиться? Отвечу. Вы экономите как минимум половину суммы, которую бы потратили при изготовлении мебели на заказ. Итак, начнем.

Рисуем эскиз и делаем замеры

У нас заказ кухонной мебели для типовой 4-х комнатной квартиры. Особых «наворотов» хозяйка не возжелала, потому получили такой вот эскиз.
Как видите, кухня небольшая. Врезная круглая мойка и встроенная бытовая техника: духовка, варочная поверхность, вытяжка-телескоп. Место под микроволновую печь не предусмотрено. В итоге получили: 3 верхних шкафа с распашными вертикальными дверцами и один шкаф с двумя полками, дверцы на которых горизонтально-распашные. Нижний ряд: шкаф под мойкой, три выезжающих ящика, короб под встроенную духовку с небольшим выезжающим ящиком внизу и небольшой распашной шкафчик. Всё это под общей столешницей.
Я чаще всего рисую на бумаге (спасибо чертежным навыкам), но вы можете использовать любые графические программы, которыми владеете. Но, если рисуете от руки на бумаге, то используйте линейку и старайтесь – ведь нам еще размеры на эскизе проставлять. При составлении эскиза нужно учитывать несколько правил.
Расстановка мебели и техники в рабочей зоне должна осуществляться по принципу: холодильник, моечный центр, плита, а между ними располагается не менее 50 см столешницы. Это оптимальный вариант, и именно такая планировка уменьшит количество передвижений во время готовки и значительно сократит время хозяйки. Не всегда этот вариант возможен, и тогда приходится действовать по ситуации.
Но, тем не менее, размещать плиту в углу не стоит, так как при открытом окне будет тухнуть пламя, да и стена измажется очень быстро. Еще внимательно посмотрите, не будет ли в будущем мешать окно, открывающееся вовнутрь или входная дверь.
Как и что нужно замерять. Во-первых, длину стен кухни (чтобы четко просчитать размеры шкафов), во-вторых, высоту стен. Это из общих габаритов. Теперь, собственно, нужны размеры самих шкафов.
Расскажу немного о стандартных размерах шкафов. Напольные шкафы вместе со столешницей имеют высоту 850 мм, глубину от 450 до 500 мм в зависимости от коммуникаций (труб и т.п.). По ширине шкафы бывают 300, 400, 600 и 800 мм. Если первые два размера чаще используются для выезжающих ящиков, то обычный шкаф с распашными дверьми по ширине займет 600 мм. Тумбу под мойку или моечный центр обычно делают шириной 800 мм, хотя если не позволяют габариты помещения можно сократить этот размер до 600 мм. Настенные шкафы по ширине обычно делаются такие же, как и напольные, хотя дизайнеры потихоньку отходят от этой тенденции. Глубина таких шкафов должна быть не более 300 мм, а высота 715 мм. Между нижним и верхним рядом шкафов соблюдается расстояние не меньше 650 мм. Хотя в моей практике был случай, когда невысокая хозяйка попросила опустить верхний ряд шкафов немного ниже.
Вот на такие размеры стоит ориентироваться. Но это стандартные размеры, а ведь каждая кухня имеет свои особенности и по необходимости можно отходить от стандартов. Тем более, что фасады сейчас изготавливают любых размеров, правда, в некоторых случаях нестандартные размеры фасадов обойдутся дороже. На всякий случай таблица стандартных фасадов (они обозначены крестиком на пересечении размеров):
Проставляем размеры на эскизе и просчитываем общую длину кухни. На этой стадии нужно учесть и размеры бытовой техники, особенно встроенной. Учтите, что занимаетесь вы точным подсчетом, и даже пару неучтенных сантиметров смогут изрядно подпортить вам нервы.

Расчет размеров мебели и заказ материалов

Скажу сразу, сейчас нужно включить все свое внимание и тщательно просчитать (и проверить) все размеры необходимых материалов. Каждый шкаф и ящик считается отдельно. Приведу пример. На мой взгляд, самый трудный шкаф в этой кухне – это шкаф для духовки и варочной панели. Рисуем шкаф и «разделяем» его на досточки. На каждой из них пишем все размеры. Вот так.

Как просчитывать длину полок для шкафа. От ширины шкафа отнимите 32 мм и получите длину полки. Ведь толщина ЛДСП 16 мм.

Теперь составляем список того, что нужно заказать, включая фурнитуру (ручки, ножки, навесы). Если это обычный шкаф, то задняя стенка будет из ДВП, шкаф из ЛДСП и фасад, выбранный вами ранее.
После того, как мы составили такой список для всей кухни, делаем заказ. Где? Почти в каждом городе есть фирма, реализующая мебельные материалы и фурнитуру – там МирСоветов и рекомендует приобретать все необходимое. Кстати, распил и клейку кромки лучше тоже заказывать там же, ведь даже при наличии лобзика, сами вы такого идеального результата не добьетесь. Да и оптимально раскроить полотно смогут только специалисты, у них компьютерные программы для этого есть. Распил обычно выполняют в течение недели. Не забудьте заказать фрезеровку отверстий под петли на фасадах. По истечению срока, вы забираете все материалы и можно приступать к сборке кухни.

Внимательно заказывайте распил и тщательно проверяйте все распиленные поверхности. Из своей практики скажу, что очень часто исполнители ошибаются, и чем раньше вы найдете ошибку, тем лучше. «Бракованную» по вине распиловщиков поверхность легко заменят.

Сборка мебели

Вот что мы забрали из распилочной мастерской. Как видите, кромка уже поклеена, а на фасадах профрезерованы отверстия под петли. Лучше сразу разложить все материалы отдельно для каждого шкафа, так и комплектацию проверите, и не запутаетесь.
Готовим инструменты. Как видите, такой инструмент водится у каждого уважающего себя хозяина: дрель, молоток, уголок, строительный нож, рулетка, плоскогубцы.
Ну вот, можно приступать к сборке. Шкафы скрепляются с помощью евростяжек – специальных саморезов. Для начала нужно дрелью засверлить отверстия для скрепления.

Там где требуется, установите 5 миллиметровые полкодержатели, позже они станут опорой для полок. Предварительно засверлите для них отверстия, только, внимание, не сквозные!
Потом постепенно собирать шкаф по принципу коробки. Начните с горизонтальной поверхности. Крепите к ней евростяжками вертикальные дощечки, утапливая в них горизонтальную. Вот так.
После того как шкаф собран, нужно заполнить его. Если это обычный шкаф, то заполняется он полочками. Вот как это выглядит.
В шкаф-сушку внедряем заранее купленную сетку. Крепится она так же, как и полкодержатели.
Для выезжающих ящиков нужно приобрести роликовые направляющие. Продаются они парами и покупаются по количеству ящиков. А крепятся строго по горизонтали – обязательно примените уровень.

После сбора всего шкафа, крепим к нему ножки.

Шкафы готовы и остается прикрепить к ним фасады. Положите ящик на заднюю стенку. Учтите, что все фасады устанавливаются в открытом состоянии (кроме угловых) и фасад должен находиться под 95 градусов к коробу. Желательно, чтобы один человек придерживал фасад, а второй – сначала пометил места для крепления, а позже просверлил их. Затем смело крепите петлю саморезами.
Теперь крепим ручки к фасаду. Здесь все просто – сначала просверливаете отверстие, а потом крепим ручку (саморезы идут в комплекте).
Теперь можете снять и упаковать фасад, чтобы при транспортировке (если она понадобится) не повредить его.

Монтаж мебели

До начала монтажа необходимо закончить все ремонтные работы. Монтаж очень трудоемкий процесс и начинается он с установки нижнего ряда шкафов. Установка стартует с крайнего шкафа (в угловой кухне – с углового шкафа), и каждый последующий шкаф крепится к предыдущему с помощью 5 миллиметровых стяжек. Но перед укреплением нужно выставить (идеальным будет использование регулируемых ножек) каждый шкаф строго по горизонтали. После того как выставлен весь нижний ряд шкафов, укладывается столешница (крепится саморезами) и опять таки контролируется строгая горизонталь.
Теперь вырезаем отверстия для варочной плиты и мойки. Сначала делаем разметку карандашом, засверливаемся по углам и вырезаем лобзиком строго по линии.

Вот что получаем в результате – шкаф для духовки, полностью готовый к встраиванию техники.
А вот так выглядит нижний ряд шкафов в конце монтажа.

Если техника не встраиваемая, между плитой и столешницей МирСоветов рекомендует прикрепить алюминиевые накладки – они защитят столешницу от влияния высоких температур.

Переходим к креплению верхнего ряда мебели. При расчете высоты учтите, что между столешницей и низом верхних ящиков должно быть как минимум 650 мм. Добавляем высоту самого ящика. Отнимаем 5-7 мм и на этой высоте крепим монтажную шину. Затем к ящику (отступив 5-7 мм от верха) крепим универсальный кухонный навес, и ящик одевается на шину. Благодаря такому навесу вы сможете отрегулировать расположение шкафа в трех плоскостях.

Вешаем ящики и выравниваем их по вертикали и горизонтали. В нашей кухне предусмотрен еще и цельный декоративный навес, который крепится к шкафчикам сверху саморезами. После этого устанавливаем вытяжку. Вот что получаем.
Ну, вот наша кухня готова. Возможно, вам покажется, что весь процесс достаточно сложный. Но если делать все постепенно и не спеша, то ничего сложного не будет.
Удачи вам.

таблица стандартных фасадов для кухни

Замеры для кухни

Шкаф в Woody

Свой шкаф я рисовал в Woody - специальной программе для проектирования мебели; есть и другие, может быть и получше, но меня и в этой все устраивает. Где брать и как ставить - отдельная песня, сейчас не об этом.

Итак, начинаем проектировать шкаф: Файл - Новый, указываем габариты шкафа - те размеры, которые он максимально будет занимать в комнате:

Я повторю все, что делал, когда рисовал свой шкаф, так что на картинке - мои размеры

Нажимаем Ок и получаем следующее:

Понять, как работает программа, сразу трудно, но я же понял ;)
Программа считает, что все детали привязаны к неким осям, по умолчанию она создала только габаритные оси, и сейчас можно создать только деталь, которая будет являться одной из гранью паралилепипеда с заданными ранее размерами. В жизни такие конструкции никому конечно не нужны, так что при проектировании все сводится к добавлению новых осей и созданию деталей, которые будут связаны с этими осями.
Туманно, проще показать: итак, мой шкаф состоит из полки на всю ширину на высоте 2 метра; рисуем ось: для этого переходим в вид спереди (щелкаем в нем мышкой), захватываем мышкой маркер создания новой оси, и тянем ее вниз, смотрим на индикатор размеров и примерно на 2-х метрах отпускаем мышку:

Почему примерно? потому что легче задать размер цифрами - 2-щелк на маркере созданной только что оси - и попадаем в редактор, где вводим нужный размер:

Дальше надо создать оси для 2-х одинаковых секций моего шкафа; тут я делал все руками, может есть и какой-то более правильный вариант, я о нем не знаю. Итак: когда создается деталь, она размещается так, что ось проходит точно по ее центру; у меня шкаф состоит из 2-х одинаковых секций, в центре 2 боковины скручиваются друг с другом. Чтобы нарисовать на чертеже эти боковины, для каждой из них мне надо нарисовать ось, если я использую материал 16 мм толщиной, то между осями должно быть 16 мм (по 8 мм от каждой оси, т.к. ось проходит по центру детали). В общем, 3100 (ширина шкафа) делим пополам = 1600, отнимаем пол-толщины 8 мм = 1542 мм - это координата первой оси, второй - на 16 мм дальше, 1558. В том же виде спереди добавляем 2 вертикальные оси. Это математика - а теперь надо сдвинуть оси на 1 мм друг от друга - иначе дальше получится фигня... так что координаты осей посредине - 1541 и 1559

Дальше: каждую секцию делим пополам - создаем еще 2 вертикальные оси, на 1542 / 2 = 771 и 1558 + 771 = 2329. Проверим симметричность - задержим мышку над маркером самой левой оси в виде спереди - появится указатель размеров, если все правильно - показывает 771 и 2329 - расстояние от оси до левого и правого края изделия:

Точно такая же картинка должна быть и при наведении мышки на маркер самой правой оси (самые левые/правые - не считая конечно габаритных осей)

Чтобы что-то делать дальше, надо запомнить, что все детали относятся к какой-нибудь категории; сейчас мне надо сделать 4 боковинки, на которые положить 2 крышки: боковинки в терминах программы - это "переборки", а крышки - это "крышки", причем поскольку крышки будут лежать на боковинках - то "крышки наружные"... а вот если бы крышки закреплялись междубоковинками - тогда они были бы "крышками внутренними":

В общем, нам надо создать 4 переборки, и положить на них 2 крышки наружные; для этого нам надо

1. вызвать "мастер деталей" (меню "инструменты" - "детали" или кнопка на панели)
2. в окне свойств мастера выбрать режим - "новая деталь"
3. выбрать тип создаваемой детали "переборка ДСП"
4. выбрать материал (я не ориентировался на точные значения, просто 16 мм ДСП)
5. потянув за перекресток видов, максимизировать вид с перспективой (или как он там называется правильно)
6. найти глазами ось, вдоль которой будет создаваться деталь, нам надо 4 точки, которые будут углами детали; подводим мышку к одной из точек и жмем F2 - точка станет "активной" и деталь будет рисоваться от нее
7. нажимаем кнопку мышки и тянем ее к точке детали по диагонали, отпускаем - если все правильно, появится первая деталь:

Собственно, все так и создается: главное не забывать пункт 2 (режим создания детали) и пункт 3 (тип детали), потому что нельзя создать переборку, когда выбрано создание крышки - они создаются в разных плоскостях; кнопка F2 выделяет ближайшую к курсору точку как активную, т.е. ту, от которой будет создаваться деталь.
Повторяя шаги, создадим все переборки и крышки; когда все вроде бы готово - обязательно надо перепроверить, все ли так, как кажется - переходим в вид спереди, растягивает его максимально, увеличиваем область, где стыкуются детали, и смотрим, все ли в порядке (увеличение/уменьшение делается Ctrl + колесо прокрутки или Ctrl + Num+/Num-, прокрутка рисунка вверх/вниз - просто колесо прокрутки или Ctrl + стрелки вверх/вниз, прокрутка рисунка влево/вправо - Shift + колесо прокрутки или Shift + стрелки влево/вправо; быстрый масштаб 100% - Ctrl + Num5):

В окне с перспективой видим такую картинку:

Теперь надо наделать осей для полок, сделать 2 оси для переборок между переборками для мелких полок и наделать собственно полок; в каждой секции снизу будут выдвижные ящики, для них отведем 40 см, сверху будет широкая полка высотой 32, между верхней широкой полкой и нижними ящиками разместим 3 и 4 полки в 2 "колонки"; кроме того, полки над ящиками я сделал немного "утопленными" внутрь шкафа... не знаю, просто для красоты - но для этого надо на виде сверху создать еще одну ось, отстоящую на скажем 2 см от фасада шкафа.

Способом создания детали не в окне 3D (иногда там сложно понять что-нибудь) является следующий способ:

1. сдвигаем на экране все виды так, чтобы вид сверху испереди занимали примерно равную площадь
2. переходим в вид спереди, щелкаем (1 раз) по маркеру оси, на которой будет располагаться создаваемая полка
3. переходим на вид сверху, щелкаем в одном углу полки, в углу по диагонали - создается новая деталь

Если что-то пошло не так, деталь надо удалить; если она только что создана и выделена, то просто нажав на клавишу Del (она расположена в группе дополнительных клавиш справа от Enter), если нет - ее надо выделить, а для этого надо перейти из режима "Новая деталь" в режим "Перенести деталь"

Как по мне - это не очень логично; может я просто чего-то недопонял, но я делаю вот так.

В общем, после создания осей должно получится:

В точках, отмеченных (1) полки полной глубины, в точках с (2) - слегка утоплены

Вторая половина шкафа делается точно так же, сверху у меня на чертеже еще 2 переборки, для их создания надо добавить еще 2 оси на виде спереди, на расстоянии примерно в 1 метр от края шкафа; на виде сбоку надо добавить ось для ограничения ширины этих деталей, потому что у меня их глубина меньше глубины шкафа

Кромкование в моем случае очень простое, толщина кромки ни на что не влияет, поэтому пока этот этап пропустим. Выбор крепления более важен, потому что программа может сформировать список покупок и упростить нам жизнь; в моем случае везде - кроме узла снизу с цифрой "1" на предыдущем рисунке - будет крепление конфирматами. По идее нет ничего сложного посчитать все руками, но зачем же :)

Итак:

1. сначала включим полупрозрачное отображение деталей
2. выберем мастер стыков
3. ткнем примерно в точку, отмеченную крестиком - программа сама сообразит, какие детали мы имели в виду, и выделит их и стык между ними
4. в настройках мастера сразу видим тип соединения и вариант, который предлагает для такого соединения программа; поскольку как по мне "проще - значит лучше", выберем в списке "Конфирмат 7-50" и нажмем "Добавить"

Следующее соединение сложнее, по умолчанию программа предлагает для него какие-то "минификсы"; поскольку я не был уверен в том, что у меня получится с ними, я пошел простым путем:

1. выделяем соединение, щелкая в точке, обозначенной крестиком - выделилось сразу 3 детали
2. отключаем одну деталь от процесса, снимая "галочку" на строке с ее цветом в свойствах мастера
3. для оставшихся деталей выбираем соединение конфирматом
4. поскольку синюю и желтую деталь уже конфирматом не соединить, используем уголки - отключаем красную деталь, снимая галочку, подключаем желтую деталь, выбираем угловую стяжку

В итоге крепится все просто и быстро, никаких специальных инструментов, никаких сложностей с подготовкой отверстий - сначала закрутили конфирмат с одной стороны, с другой стороны закрепили уголком снизу полки, закрыли заглушечкой; снизу будет ездить ящик, но уголок ему никак не мешает.

После того, как все стыки не забыты, можно вызвать из меню "Инструменты"- "Спецификации", выбрать отчет "Полный - по фурнитуре" и распечатать список для похода на рынок за шурупами. Кроме конфирматов там будут и стяжки, и шурупы для стяжек - и напрявляющие для ящиков, которые сейчас сделаем.

Для того, чтобы сделать ящик, сначала надо создать деталь, которая будет фасадом ящика, делается как и все остальные - идем в мастер ящиков и создаем "Фасад ящика внутренний"; внутренний - потому что я хочу, чтобы он "прятался" внутрь ниши; кроме того, я создал ось на небольшом расстоянии от "пола", чтобы ящик мог открываться, не зацепаясь за рельсу-направляющую дверной системы
Перед созданием ящика облагородим фасад - у него не будет ручки, но открывать его как-то надо ведь? Сделаем фигурный вырез в верхней части, для этого на свежесозданном фасаде нажмем правую кнопку мышки, выберем "Чертеж детали"

1. появится чертеж, но что с ним делать? Меню "Инструменты" - "Чертежи" (или кнопка мастера чертежей)
2. включим редактор линий
3. щелкнем мышкой по линии в месте, где надо добавить точку
4. добавим ее
5. наша точка должна находится на расстоянии ровно 100 мм от края; хитрые телодвижения - выделяем щелчком отрезок, потом щелкаем по тому концу отрезка, который болжен остаться на месте, затем вводим длину отрезка

затем выделяем средний отрезок, нажимаем правую кнопку, выбираем "В дугу", после чего тянем за черный квадратик и выбираем размер закругления:

После всего этого обязательно надо нажать кнопку "Применить" (рядом с кнопкой "Редактор линий") и согласится "Установить контур по детали" - получимКогда фасад готов, надо сделать ящик; делается это просто - выделяется фасад, вызывается мастер ящиков, задаются параметры и жмется кнопка "Создать ящик"

Я выбрал направляющие "Standard 230..." и просто угадал, это направляющие, которые чаще всего встречаются в нашей мебели (нашей == моей в данном случае); пусть они не полного выдвижения, зато ящики идеально встроились

Программа строит ящик, получаем вот такую картинку:

В списке фурнитуры теперь добавятся и направляющие, и шурупы для их крепления, и шурупы для сборки собственно ящика

Остается только разметить, где будет клеится кромка; смысл это делать в программе имхо есть только для ящиков, в остальных случаях и так все понятно. А для ящиков - выделяем ящик (щелкаем по его фасаду), открываем мастер кромкования ("Инструменты"-"Кромки" или кнопка на панели задач), фасад подсвечивается зеленым; нажимаем "Само" и получаем окромкованный фасад ящика - и не только! Если открыть структуру проекта, найти там наш ящик и рассмотреть его детали, то увидим, что детали в нужных местах уже оклеены кромкой:

Но если делать все правильно, то расставим кромки везде: включаем мастер кромкования, щелкаем по детали, мастер покажет список граней, которые можно оклеить кромкой; выделяем по очереди грани, и если кажется, что выделенная красным грань должна быть окромкована, выбираем в списке тип кромки и нажимаем кнопку "Применить":

Зачем делать правильно - ну вото например для того, чтобы открыть мастер чертежей, нажать там кнопку "Комплект" и увидеть чертеж одной из боковин (с такими настройками):

По чертежу можно будет:

• продиктовать девочке в распильной конторе размер детали (я так делал по крайней мере)
• 3 вертикальных штриха обозначают текстуру ДСП (диктовать надо начиная со стороны вдоль текстуры)
• "галочка" обозначает кромку (ниже и тип кромки указан)
• внизу еще и разметка для крепления ящика

В идеале привозим дрова домой, ищем деталь к чертежу, размечаем дырки, сверлим, потом все собираем и радуемся результату красивый ящичек

Уф... пауза

Шаблоны-кондукторы соединителя импоста

Для удобства сверления отверстий под установку соединителя импоста, нами предлагаются специальные кондукторы: КСИ 246 Кондуктор соединителя импоста и КСИ 358/570/571. Корпуса кондукторов выполнены из специальной пластмассы и имеют втулки из износостойкой инструментальной стали. Кондуктор базируется в пазу под штапик и затягивается винтом. 

Кондуктор

В каждой мастерской сложились свои стандарты, свои традиции, и зависит это в том числе от приспособлений для облегчения работ.

Мебельный кондуктор, пример изготовления.

Конечно, будет правильнее заказать изготовление такого рода кондукторов в специализированной мастерской, где и материал имеется подходящий и точность сверловки отверстий станочная. Однако на то мы и домашние мастера чтобы справляться с подобными задачами.

Облицовывание ДСП: Технология, термины, определения

Основные способы облицовки ДСП

Ящики: обзор конструкций

Прежде чем рассказывать о том, как рассчитать ящики, нужно определиться: какие ящики мы имеем в виду? Потому что сейчас столько самых разных систем выдвижения, что чтобы описать их все, понадобится целая книга!

Цулага

При обработке мелких заготовок большую помощь может оказать цулага.

Приспособление для выравнивания роликовых и шариковых направляющих при креплении.

Все наверно согласятся что закрепит ровно направляющие для ящиков ни так уж и просто. Этому способствуют многие факторы. Трудность доступа, маленькое пространство, плохая видимость и т.д. Вот в буржуйских журналах нашел приспособу, которая призвана помочь в этом нелегком деле.

Данный инструмент изготавливается фирмой Kreg и стоит 29.99$

Профильные щупы и угломеры

При изготовлении мебели и не только, для разметки умельцы пользуются в основном линейкой, складным метром или мерной лентой. Однако нередко требуются и другие, специальные инструменты, чтобы определить, например, угол или форму профиля плинтуса, профиль мебельной отделки, косяка дверной коробки и пр. Для этого применяют угломеры и профильные щупы.

кондуктор

Вот метод изготовления простого кондуктора под конфирматы, который существенно экономит время и особенно эффективен при сборки ящиков, шкафов и т.д.

Для этого нужен уголок, чтобы у него углы были равны 90" .

Шипорезное приспособление для фрезера

Безрамочная система MEPA SKM-80 - система с нижними опорными роликами для дверей весом до 80 кг.

SKM-80

Безрамочные опорные системы Gama

Применяется для дверей весом до 50 кг, толщина ДСП 16–18 мм

Петли и ручки для стекла. Размеры. Применение.

Петли и ручи для стекла

Мебельные петли 4-х шарнирные (лягушка)

Основой такой петли является корпус с механизмом из двух рычагов. Одна сторона каждого из них жестко закреплена на корпусе шарниром, а другая удерживает чашку петли, которая устанавливается в отверстие на внутренней стороне открываемой двери. Механизм устроен таким образом, что рычаги имеют только два фиксированных положения, в которых чашка располагается параллельно или перпендикулярно корпусу. Конструкция устройства, приводящего рычаги в эти два крайних положения из любых промежуточных, как раз и составляет основное отличие многочисленных типов четырехшарнирных петель, выпускаемых сегодня. Изначально оно было выполнено в виде двух спиральных пружин, которые затем сменились более компактными плоскими. Усилие этих пружин обеспечивает надежность примыкания двери в закрытом положении к корпусу мебели. Некоторые конструкции петель имеют возможность регулировки этого усилия.

Роликовые направляющие.

Простейшими направляющими являются роликовые направляющие неполного выдвижения, в которых при движении ящика тефлоновые ролики просто катятся по направляющей. Длина от 250 до 550 мм. Грузоподъемность до 25 кг.

Есть ли какие-то хитрости при сборке мебели?

 Самое главное не делать слишком маленькое отверстие под стяжки со шляпкой "шестигранник",в последствии может разщепить ДСП (стяжка 7мм, дырка 6.2, а то и 6.5)

Кондукторы и шаблоны для сверления отверстий

 Решил сделать небольшой обзорчик шаблонов для сверления отверстий под шканты и евровинты и ни только. Где накопал многие картинки – не помню. Так что если у кого есть какие претензии – пишите. 

Шаблон для сверления

Вот с чего хотелось бы начать.90%Мебельщиков используют конфирмат известный так же как :винтовая стяжка.евровинт.

Заточка сверл

Заточка сверл. Достижение высокой производительности и точности сверления отверстий можно обеспечить только при работе правильно заточенным сверлом (с одинаковыми по размеру и остроте режущими кромками, определенным углом при вершине сверла симметрично расположенным относительно его оси).

Угол при вершине выбирают в зависимости от вида обрабаты-ваемого материала, например, для стали и чугуна он должен составлять 116—118°; для латуни и бронзы — 130—140°. Спиральное сверло затачивают на заточном станке с мелкозернистым шлифовальным кругом.

Перед заточкой сверла изучают требования безопасности труда при работе на заточных станках, изложенные ранее; проводят внешний осмотр заточного станка и готовят его к пуску; надевают предохранительные очки (при отсутствии экрана) и включают электродвигатель заточного станка.

Опираясь левой рукой на подручник, удерживают сверло за спиральную часть как можно ближе к рабочему концу. Правой рукой охватывают хвостовик, слегка прижимая сверло к поверхности абразивного круга так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и плотно прилегала задней поверхностью к кругу . Затем плавным движением правой руки, не отнимая сверла от круга, поворачивают его вокруг своей оси и, соблюдая правильный наклон, затачивают заднюю поверхность. Заточку следует производить с охлаждением, периодически погружая конец инструмента в воду. Таким же способом затачивается другая режущая кромка сверла. После заточки задних поверхностей режущие кромки должны быть прямолинейными.

По мере стачивания сверла образуется поперечная кромка (перемычка), которую укорачивают подточкой. Подточку поперечной кромки применяют для сверл диаметром более 12 мм Длина поперечной кромки зависит от диаметра сверла и составляет у сверл более 12 мм (0,15 диаметра).
Качество заточки сверл проверяют специальным шаблоном.

Должностная инструкция сборщика мебели

Инструмент мебельщика.

 Детали готовы, фурнитура куплена. Приступаем к сверлению сборочных отверстий.

Необходимые инструменты.

При самостоятельном изготовлении мебели нужно не очень много инструментов, причем почти все они есть в домашней мастерской.