Есть ли какие-то хитрости при сборке мебели?

 Самое главное не делать слишком маленькое отверстие под стяжки со шляпкой "шестигранник",в последствии может разщепить ДСП (стяжка 7мм, дырка 6.2, а то и 6.5)

   Торцы надо очень ровно по центру сверлить.
И не на глазок руками, а станком или станком-насадкой к дрели, которая это по нормали к поверхности делает.

Для работы со шкантами желательно иметь специальный кондуктор, но это порядка 50 $. Если вас не смущают пластиковые заглушки для конфирматов на боковых сторонах шкафа и дизайн позволяет крепить полки на уголки, то лучше обойтись конфирматами.
   Еще желательно производить сборку непосредственно на том месте, куда вы планируете ставить шкаф. Я один раз так прокололся! Пока шкаф был, в заготовках он представлялся очень компактным. А когда собрал, то втроем не могли сдвинуть с места.
   Не знаю, как вы собираетесь делать разметку для отверстий, но считаю, что надо не полениться и изготовить шаблон из плотного картона или жести.

Разметку несущих элементов делал изнутри, под конфирмат (если устанавливать с шагом около 150мм) сверлил отверстия 7,5мм, в торце - 5мм.

   При засверливании ДСП лучше применять кондуктор, в дальнейшем при сборке меньше проблем да и получается ровнее. Недавно сам собирал тумбу под угловую мойку засверливал при помощи кондуктора получилось, остался доволен.

   В инете видел две разновидности кондукторов:
1.Засверливать можно одновременно отверстия только на одной детали.
2.Крепится сразу две(можно паралельно друг другу, можно перпендикулярнр) детали которые необходимо соеденить и засверливаются.

   У меня не было никаких струбцин.
a) Брал две панели, ставил на ребро на третью и между ними клал кусок ДСП с прямым углом, а панель, которая торцом стоит упирал в стенку и так засверливал под конфирмат... Перпендикулярность сверления контролировал на глаз...
b) Одна панель лежит на полу, это база. Две другие стоят на ней и образуют букву "Г" или "Т", между ними прямой угол контролируется куском ДСП. Сверлится отверстие сразу через плоскость первой в торец второй, которая упирается в стенку.
   Ось отверстия параллельна полу и не должна выходить на поверхность второй панели. Вкручивается конфирмат и процесс повторяется.

   Я с вами согласен, что с кондуктором или струбциной немного медленнее но(торопиться то не куда не конвеер ) зато 100% гарантия ,что:
1.Отверстия будут строго паралельны перпендикуляны к нужным плоскостям.
2.Не будет рвать ломинат при входе и выходе сверла из панели(проверено)
3.Гарантия того,что при засверливании торца отверстие получается строго поцентру.
   Плюсов много, минус я вижу толко один увеличевается время изготовления мебели да и то не на много.

Стоит обратить внимание на не совсем удобный шаг отверстий, спец. сверло для 5-мм стяжки болтается в 4-мм, а в 3,3 мм. уже не лезет.

   Сверлить все только от руки,под шейку 8 (не свою,а конфирмата))),под резьбу 5 (не в коем случае не 6,5(((
Иначе все провернеться.со шкантами лучше не связываться без опыта,намаешься.А уж если решишься,то купи кондуктор,он продаеться( и никакого клея,потом не разобрать)
   Если модули стыкуються, как на кухнях,то стяжки топить в пласть, для этого нужен зенкер,если не стыкуються,то в зависимости от заглушек)))

   Для конфирмата использовал три сверла.
5 мм - для засверливания торцов.
6 мм - для просверливания сквозных отвестий в панелях.
10 мм - для расширения этих сквозных отвестий с одной стороны (чуть-чуть), чтобы шляпка конфирмата утапливалась.
6 мм - для просверливания сквозных отвестий в панелях> > не понял? Силу в кистях развиваете? Достаточно 7-7,5мм. Есть понятие "размерная цепь". В данном случае погрешность от разметки и изготовления двух и более отверстий в цепи компенсируется чуть большим диаметром.

   Лобзик + ЛШМ - не лучший вариант для получения идеальных кромок.
А если лобзик+фрейзер?
Я сам так делал, кромка после фрейзера получается идеальная, я думаю при использовании ручной циркулярной пилы будут сколы,возможно не большие но все же.